隨著物候變換，秋風悄然吹起。在東莞萬江，500多口醬缸經(jīng)過三伏天充足的日曬，發(fā)生了極具風味的化學反應。東莞的這家古法醬油廠，歷經(jīng)兩代傳承，背后有著豐富的故事。

　　純手工釀造，曬足8個月至2年

　　對于不吃辣的廣東人而言，醬油是烹飪時必不可少的靈魂醬汁。無論是腸粉、燒臘、煲仔飯、鹵水拼盤，還是白灼生菜，淋上一勺醇厚鮮香的醬油，整道菜才會變得有滋有味。

　　60后的張叔是這家醬油廠的主人。與馬路僅一墻之隔，幾百口醬缸日復一日地接受陽光照射，經(jīng)過長達8個月到2年的化學反應，散發(fā)出陣陣濃郁的醬香。

　　在醬油廠，煮豆可不是一件輕松的事。

　　每隔一段時間，張叔都會和兒子張城堅在院子里一起煮豆。將大顆飽滿的黃豆沖洗干凈后，放進大鍋中蒸煮。幾百斤黃豆的入鍋和出鍋，都需要付出實實在在的體力勞動。

　　盛夏時節(jié)，原料處理間的溫度高得嚇人。經(jīng)驗豐富的張叔，在2015年也曾在此中暑，體溫高達42度。

　　如果說時間是醬油的催化劑，那么黃豆入缸前近72小時的自然發(fā)酵，則是所有環(huán)節(jié)中至關重要的一步。

　　將高溫煮熟的黃豆撈起放涼，待熱氣揮發(fā)且保有余溫時，裹上面粉，再進入下一步發(fā)酵。

　　按照一斤黃豆四兩面粉的慣用比例，張叔和兒子張城堅配合默契，一邊攪拌一邊分裝到發(fā)酵用的簸箕上。

　　黃豆發(fā)酵的最佳溫度在37至40攝氏度之間。小小的發(fā)酵房里，架子上的黃豆，頂端和底端就會有幾度的溫差。不同的時節(jié)，發(fā)酵房的溫度也不盡相同。溫度過高時，要適當開門通風降溫；溫度過低時，則要采取保溫措施，防止發(fā)酵不足。

　　“醬油好不好，就看發(fā)酵好不好。”張叔告訴我們，為了確保黃豆在適宜的溫度里得到最充分的發(fā)酵，在過去的十幾年里，他早已習慣在醬油廠過夜，方便半夜起床觀察豆子的發(fā)酵情況。

　　發(fā)酵好的黃豆，等到完全風干變硬后，才與適當比例的鹽水混合入缸。一年之中，品質最佳的醬油，始于清明時節(jié)下缸，經(jīng)歷三伏天的暴曬，入秋之后方能陳化生香。

　　然而，對于手藝人來說，黃豆入缸并不意味著萬事大吉。

　　“今年雨水特別多，3月17日到8月初，下了117天雨。”說起天氣，張叔了如指掌。

　　“幾百口缸，有時候剛把后面的蓋子洗完，前面的青苔就長出來了。”對張城堅來說，今年清洗玻璃蓋子絕對是個體力活。自從2020年回家和老爸學做醬油以來，95后的他從180斤瘦到了150斤，皮膚也變成了“醬油”同款色號。

　　1980年進醬油廠，一做就是四十余年

　　接下來，我們詳細說說張叔的故事。

　　張叔全名張永超，他的奶奶和父親都是制作醬油的行家。然而，張叔的醬油制作手藝并非傳自家中長輩。

　　“我12歲的時候父親就去世了，進廠之后跟著老師傅學的。”張叔說，在上世紀30年代，他的奶奶就會售賣自己釀造的手工醬油來補貼家用。到了父親那一輩，父親進入東莞副食商店，負責醬油釀造。七八十年代，莞城街坊吃的醬油，幾乎都出自這間工廠。

　　16歲初中畢業(yè)之后，張叔“子承父業(yè)”，進入醬油廠，成為了一名副食加工員。

　　“那時候老師傅都不愿意教，說年輕人沒有耐性。”張叔說，釀造醬油是件辛苦的事，這份辛苦不僅在于制作技藝的學習，更需要釀造者遠離浮躁之氣。“師傅就說，萬一我教會你你又不做了，那是浪費我時間。”

　　為了得到老師傅的教導，16歲的他從此干活麻利，默默觀察學習，遇事不懂就問。這一干，就是三年。

　　張叔的行為，被廠里經(jīng)驗豐富的張師傅看在眼里。到了第四個年頭，張師傅不再藏著掖著，開始帶著年少的張叔制作醬油，把自己的釀造手藝毫無保留地傳授給他。

　　“我?guī)煾父腋赣H一樣，他對我很好。”張叔說，自己和師傅恰巧同一個姓，年幼失去父親的他，在師傅這里感受到了難得的父愛。在跟師傅學習的頭一年，他就基本掌握了釀造醬油的手藝，但物候變換多樣，學了整整兩年，他才感覺自己正式入了行。

　　“每一年的氣候都不一樣，今年學了會，明年遇到不一樣的天氣，就又有不懂的地方。”

　　張叔說，制作醬油，最難的在于釀造者對氣候的把握。寒來暑往，從豆子發(fā)酵到進缸釀曬，每一天的溫度、濕度、日照以及刮風下雨，都影響著醬油的口感。而他的主要工作，就是根據(jù)天氣，觀察醬油發(fā)酵情況，及時做出調整，保證醬油的最佳風味。

　　下海開廠創(chuàng)業(yè)，連虧8年，等到百萬訂單

　　90年代初，全國掀起了一股創(chuàng)業(yè)熱潮。在醬油廠干了10年的張叔，早已成長為技術過硬的大師傅。1990年，張叔辭職單干，和大哥一起在萬江開了一家自己的醬油廠，生產(chǎn)配制醬油，經(jīng)營得有聲有色。

　　然而，隨著行業(yè)逐漸成熟，市面上配制醬油的品類越來越多，工廠的訂單逐漸減少。

　　“那個時候我就決定，做回釀造醬油，從原生態(tài)這個點入手。”2012年，張叔和幾名同學湊錢，將之前的工廠搬到萬江慶豐村，全身心投入手工醬油的釀造。然而，創(chuàng)業(yè)之路漫長，純天然的釀造醬油在市場上的反響并不好。

　　“一直虧。后來同學也頂不住了，說他不要錢，把工廠給我了。”張叔說，釀造醬油因為發(fā)酵周期長、人力成本高，售價比市面上的配制醬油要高得多。沒有資金進行推廣的他，經(jīng)常帶著醬油到細村、羅沙這些大市場做推廣，但效果并不好，常常一個月也賣不出幾瓶。而且這種情況，短期內并未得到改善。

　　自2012年轉型做釀造醬油以來，張叔的醬油廠一直處于虧損狀態(tài)，家人朋友多次勸他放棄。

　　近年來，越來越多的人開始注重飲食健康。一位北京的大客戶通過網(wǎng)絡，看到了張叔早幾年申請東莞非遺時的資料，便順著“網(wǎng)線”找到了他。

　　“我原本想著做到8月就關了，如果不是他，我現(xiàn)在這個廠已經(jīng)沒了。”張叔回憶，在完成驗廠等環(huán)節(jié)后，客戶十分爽快地下了百萬訂單，并迅速將做醬油的黃豆和水配送到廠里。

　　張叔的醬油，配料表極其簡單，僅有水、大豆、小麥粉、食用鹽四種原料，一上市就受到大家的喜愛。前幾年，更有大博主找上門來，短短幾天時間，就把一院子的醬油售罄。

　　如今，張叔的手工醬油越來越受到大家的喜愛。他說，現(xiàn)在不用去菜市場擺攤推廣，每天在院子門口，也能賣個幾百元。而兒子張城堅作為傳承人，經(jīng)過這幾年的歷練，慢慢也能獨立承擔大部分工藝流程。

　　來源：東莞日報